Do-it-sami podlahy z desky, nebo jak vyrobit dřevěné podlahy v soukromém domě

Zásadní otázkou poskytování tepla a pohodlí je instalace podlahy na dřevěné klády v soukromém domě, protože dřevěná základna řeší problémy tepelné izolace a současně snižuje zatížení nadace.

Metoda zařízení je stanovena i během návrhu, aby byly vzaty v úvahu všechny konstrukční aspekty před zahájením konstrukce.

Podlahové zařízení

Přednost pro dřevěné podlahy v soukromém domě je dána z řady významných důvodů. Tento materiál je silný, odolný, s nízkou tepelnou vodivostí, a to nejen škodlivé, ale dokonce prospěšné pro zdraví lidí v místnosti.

Zařízení podlahy na klády

Proto se strom často používá jako vrchní vrstva na polenech, na jiných typech již postavených základen, pokud to velikost základu umožňuje, výška ke dveřím:

• cementový potěr (betonový monolit),
• podlahové desky
• visí zpoždění
• suchý potěr.

Kromě toho můžete samostatně vyrobit dřevěnou podlahu na zemi na polích v komplexu s podlahovou podlahou.

U každého typu se provádí hydroizolace a zahrnutí oteplovací vrstvy ve fázi návrhu.

Co je to zpoždění

Strukturálně může být tento podpůrný prvek představován těmito druhy dřeva:

• polovina kulatiny rozpuštěna podél osy,
• dřevo čtvercového nebo obdélníkového (1 × 1,5) průřezu,
• 2 desky spojeny (srazeny nebo slepeny).

Nejlepší volbou je jednodílný produkt. V případě potřeby se používá sestřih 2 dílů. Spojení může být provedeno spojem pero-drážka pero-drážka, tupý, zajištěný přesahy (alespoň ze 2 stran) s fragmenty desek o délce nejméně 1 m.

Dřevo pro trámy je vybráno z jehličnatých druhů.

Důvodem je obsah pryskyřice ve vláknech (odolnost proti vlhkosti) a cena materiálu.

Pro zvýšení vodoodpudivých vlastností jsou vnější vrstvy stromu nasyceny sušicím olejem, roztaveným voskem.

Dále by měla být provedena antiseptická impregnace a ošetření retardéry hoření.

Jak vybrat paprsek

U montovaných podlah nejsou zpoždění pouze podpěrou, ale také spojovacím tuhým prvkem, takže výběr jejich kroku průřezu a umístění bude záviset na tloušťce desek (vnitřní tuhost), jakož i na počtu podpěrných bodů nosníku, které mohou viset, spočívat na sloupcích nebo ležet na pevné látce. povrch.

Při montáži na pevný betonový podklad nejsou žádné zvláštní požadavky na tloušťku. V tomto případě je velikost zvolena na základě velikosti vybrané izolace a únosnosti desek (rozpětí bez vychýlení).

Nezbytná část zpoždění se zvětšuje se zvyšující se vzdáleností mezi referenčními body a zmenšováním tloušťky položených desek.

Jak zařídit (obecná pravidla)

Chcete-li vyrábět podlahy vysoké kvality v soukromém domě, musíte se řídit obecným souborem několika pravidel:

1. V pravoúhlé místnosti jsou tyče směrovány rovnoběžně s dlouhou stěnou.
2. Pro čtvercovou místnost je rozhodující okno - lamely podlahové krytiny musí ležet podél světelných paprsků z ulice, takže paprsky jsou položeny podél zdi se světelným otvorem. Pokud to není tak významný parametr, jsou orientovány vzhledem k předním dveřím.
3. Extrémní zpoždění musí být odsazeno od stěny nejvýše 0,2 m. Pokud vypočítaný krok umístění neumožňuje splnění této podmínky, je odpovídajícím způsobem snížena.
4. Horní hrany kulatiny by měly být v jedné vodorovné rovině. K tomu použijte vodohospodářskou úroveň. Podlaha se pokládá na hotový povrch, zarovnávání s obklady (klíny) by se mělo provádět pod zpožděním.
5. Izolační materiál (svitek, deska, pěna) se pokládá od konce k sobě s těsněním na dřevo.
6. Mezi podélné zpoždění můžete umístit příčné propojky. Výsledný rám spotřebovává více materiálů, šetří však náklady na podlahovou desku (tloušťka se zmenšuje v důsledku zvětšení oblasti podpory).

Vytvoření nastavitelných podpěrek pro ně pomáhá urychlit proces nastavení výšky zpoždění o úroveň. Tato rychlá metoda je 1,15-1,2krát dražší než klasické metody.

Klády jsou umístěny na raznicích, které se pohybují otáčením matice na kotevním kolíku (jeden konec je položen do betonové základny).

Pozitivní stránkou je přerušení přímého kontaktu se základnou (vzestup vlhkosti), celková přípustná výška struktury může rušit.

Jak si vyrobit na zemi

Nejpřísnější přístup vyžaduje dřevěnou podlahu na zemi kvůli zvážení kontaktu s prostředím. Další informace o položení podlahy na zem najdete v tomto videu:

Strukturálně je problém vyřešen dvěma možnostmi zařízení:

1. Žádné podzemí. Je-li podklad přímo podepřen na zemi, je nutné vzít v úvahu zvlnění půdy, hladinu podzemní vody (nejvýše blíž než 2 m). Problém zvedání je odstraněn dvěma způsoby - zahřátím základu a jeho nahrazením neporézním vzhledem.
2. S podzemím. Díky vysoké úrovni podzemní vody je tento návrh povinný k zajištění větrání kouře zpod budovy. Výška stoupání nad úrovní půdy je dostatečná v rozsahu 0,1 - 0,2 m. Pokud je základem pásový typ, je třeba do něj uspořádat větrací otvory. U pilotových konstrukcí je větrání vybaveno pouze v případě, že je otočena k základně.

Další 2 základní rozdíly ve struktuře podlah - teplá nebo studená verze podlah. Pro bydlení v soukromém domě je výhodné teplé řešení (s izolační vrstvou). Chladný typ se používá v technických, nebytových prostorech, pro sezónní budovy nebo v jižních oblastech.

Pole podlahy

Můžete vytvořit dobrou ventilaci a spolehlivou podporu dřevěné podlahy na zemi pomocí podpůrných sloupů pro klády.

Geometrie umístění podpěr závisí také na velikosti dřevěného materiálu, který se plánuje položit na vrchol:

Tato pole jsou rozložena z červených cihel, jsou odebírány fragmenty betonových tvárnic, štěrkový kámen nebo hotový blok typu FL. Pro rámové domy, sruby, můžete dát dřevěné kulatiny impregnované bitumenem. Použití pevného balvanu není příliš spolehlivé kvůli jeho nepravidelnému tvaru, který ovlivňuje stabilitu. Další informace o podlahách na sloupech naleznete v tomto videu:

Nadace pod sloupem se nalije 2-10 cm širší než sloupy na každé straně (v závislosti na volné půdě). Prohloubení se provádí pod úrodnou vrstvou, bobtnání půdy do hloubky 0,1 - 0,5 m.

Použijte 2 způsoby nalití základů do sloupců:

• samostatně nainstalujte bednění pro každý prvek,
• vyplňte jednou páskou (zkracuje se doba práce).

Při nalévání betonu do forem byste se měli okamžitě pokusit zachovat obecnou vodorovnou úroveň vrcholů sloupů. Přídavná budova zabere ještě více času a snižuje sílu monolitu.

Betonová ložiska vyžadují čas na výrobu a ztuhnutí. Pro urychlení výstavby se používají potrubí z azbestového cementu nebo hromady šroubů (pro velké rozpětí, nestabilní půdy).

Na sporáku

V moderních podmínkách je přítomnost širokého spektra stavebních směsí a materiálů na problémových půdách pro založení a založení v přízemí často využívána pro kontinuální lití betonových desek nebo položených podlah výrobních podlah.

Proto termín „podlahové krytiny na zemi“ dnes zahrnuje 2 další možnosti výstavby podlaží spodního podlaží v soukromém domě: na betonové a závěsné klády.

Betonové podlahy na zemi se liší od běžných potěrů při nižší teplotě a možné vlhkosti. Taková konstrukce bude zahrnovat povinnější vrstvy pro normální práci na podlaze:

• půdní základna (rovná a zhutněná),
• polštář (písek + štěrk),
• hrubý betonový potěr
• geotextilie, parotěsná zábrana,
• izolace
• plastový obal
• zesílená deska
• konstrukční prvky podlahy.

V případě velkých nepravidelností je možné na ztvrdlý beton nalít vyrovnávací potěr až do tloušťky 3 cm, v tomto případě je snazší vyrovnat dřevěné klády. O technologii lití betonových desek viz toto video:

Izolace je vybrána z nehygroskopických látek. Tyto materiály se osvědčily:

• expandovaná hlína,
• pěnová pěnová deska,
• polystyren (není tak odolný vůči vlhkosti, ale levný)
• pěnový polyethylen (drahé, ale spolehlivé, pokrývá všechna nepřístupná místa).

Minerální vlna pro dřevěnou podlahu na zemi na polích je lepší nepoužívat - je citlivá na vlhkost. I při spolehlivé hydroizolaci je lepší to riskovat.

Výběr izolace je často určen nejen cenou a schopností samostatně ležet, ale také celkovou výškou výsledného „koláče“.

Jako izolační vrstva na základové desce pod izolací se také používají plechové materiály (GVP, dřevotříska, dřevovláknitá deska) do 2 cm, tepelná mezera mezi deskami je vyfukována pěnou. Pro ochranu překližky před vodou se používá základní nátěr.

Počet vrstev, jejich tloušťka, materiál vhodný pro vlastnosti podlahové konstrukce se může a měl by lišit v závislosti na umístění staveniště - klimatické zóně a geologických vlastnostech.

A k čemu jsou dobré?

Podlahy z vysoce kvalitního dřeva si s patřičnou péčí zachovávají své výkonové vlastnosti po staletí, jsou relativně levné, univerzální (lze je uspořádat na jakémkoli typu základu), neškodné pro lidské tělo a vypadají velmi působivě. V případě potřeby mohou samy o sobě sloužit jako základ pro instalaci podlah jiného typu. Instalace dřevěných podlah je navíc velmi jednoduchá a lze je namontovat do soukromého domu nebo bytu pomocí pouze jedné osoby.

Obecné zásady dřevěných podlah

Přímý genitál desky vždy ležely na polenech , ale samotné zpoždění lze položit jak na betonovou, tak i na hliněnou základnu a na podpěry - obvykle se jedná o cihly, dřevěné nebo kovové sloupy. Zřídka se však stále používá technologie, ve které jsou konce zpoždění zapuštěny do protilehlých stěn nebo položeny na speciálně upravené výstupky poblíž stěn a jsou provozovány bez mezilehlých podpěr. V tomto případě je však velmi obtížné pokrýt široké rozpětí - jsou vyžadovány kulatiny velmi velkého průřezu a hmotnosti a je téměř nemožné je správně nastavit samostatně ...

Zařízení dřevěných podlah na betonovém podkladu prakticky se neliší od instalace podlah v bytě se stropy z železobetonových desek. Mnohem složitější je situace instalace podlahy v prvním patře soukromého domu , protože v tomto případě je velmi žádoucí uspořádat větrané a SUŠENÉ podzemí. Jeho přítomnost do značné míry určuje pevnost a trvanlivost dokončené podlahy, zejména v případech vysokého umístění podzemní vody.

Pár slov o nástroji

Který nástroj musíte pracovat, závisí na zvolené metodě instalace podlahy. Ale v žádném případě se neobejdete bez:

• laserová hladina, v extrémních případech - můžete použít hydraulickou hladinu, ale pro práci s ní potřebujete asistenta,
• pravidelná nebo křížová stavba bublin dlouhá alespoň 1 metr, výhodná je příčná hladina, protože umožňuje vyrovnat rovinu současně ve dvou směrech,
• kladivo o hmotnosti nejvýše 500 g,
• řetězová nebo kotoučová pila nebo dobrá pila.
• spojovací a (nebo) brusky.

Běžný truhlářský nástroj - čtverec, malá sekera, letadlo, dláto, stahovák na nehty nebudou na místě.

Dřevěná podlaha na zpoždění

Obrázek ukazuje variantu konstrukce dřevěné podlahy na polenech v soukromém domě s podzemním prostorem.

Prostor pod podlahou je tvořen tím, že klády jsou položeny na poměrně vysokých sloupcích z cihel nebo betonových tvárnic. Tento design umožňuje zvýšit úroveň podlahy prvního patra s minimálním množstvím zasypaného půdního prostoru v suterénu.

Zde jsou suterén a suterénní prostor pod podlahou venku, vně tepelně izolačního pláště domu a budou chladné.

Pro ventilaci podzemního prostoru v protilehlých vnějších stěnách nad úrovní terénu se dělají průduchy - otvory děrované kovovou sítí pro ochranu před hlodavci. Ve vnitřních nosných stěnách by měly být stejné otvory.

K pohybu vzduchu pod podlahou dochází hlavně v důsledku tlaku větru.

V zimě hrozí nebezpečí zamrznutí půdy v podzemním prostoru, což může vést k pohybu podlahy vzhledem ke stěnám na vrstevnatých půdách.

Aby se zabránilo zamrznutí vzduchu, doporučujeme zavřít vzduch na zimu a izolovat základnu.
Zhoršení ventilace v důsledku uzavření větracích otvorů však vede k hromadění vlhkosti v izolacích a dřevěných částech - ke snížení tepelného odporu a trvanlivosti těchto prvků.

Musím říci, že takové zařízení podzemního prostoru bylo používáno v soukromé výstavbě od starověku. Design nebyl původně navržen tak, aby používal účinnou podlahovou izolaci.

V domech se špatnou tepelnou izolací podlahy v zimě část tepla z místnosti pronikla do podzemního prostoru a zahřála ji, čímž zabránila zamrznutí, ale zvýšila tepelné ztráty.

Moderní podlahová izolace prakticky blokuje přívod tepla do podlahy z areálu. Zamrznutí podkladu lze zabránit pouze uložením zemského tepla.

S moderními požadavky na úsporu energie není studená podzemní ventilace vzduchem tou nejlepší volbou. Stále se používá spíše setrvačností.

Schéma účinného větrání podlah v suterénu soukromého domu pomocí odsávacího potrubí
Více informací. . .

Pro ventilaci spodního podlaží soukromého domu, chaty, je výhodné použít účinné větrání přes výfukový kanál. Takové větrání je jedinou správnou volbou pro dům s vyhřívaným suterénem nebo suterénem.

Moderní lagové podlahy v soukromém domě tak činí

Nosné sloupy jsou uspořádány z keramických cihel nebo betonových tvárnic. Doporučuje se, aby vzdálenost mezi sousedními sloupci podél protokolu (rozpětí) nepřekročila 2 m. Základem kolony může být vrstva zhutněného drceného kamene o tloušťce 50 - 100 mmrozlitý bitumenovým tmelem. Nebo místo tmelu použijte hydroizolační film.

Horní část sloupců je vyrovnána v jedné úrovni řešením. Pokud je tloušťka roztoku větší než 3 mm vidět zděná síť je zapuštěna do řešení. Horní část sloupců je uzavřena vrstvou hydroizolačního materiálu.

Na hydroizolační vrstvu se pokládají dřevěné trámy. Vzdálenost mezi sousedními trámy (krokový deník) je určena jejich průřezem, jakož i únosností a tuhostí překrývajících vrstev podlahy - laťování, podkladu, povrchové úpravy. Obvykle udělejte krok vhodný pro pokládku mezi zpoždění standardních desek izolace z minerální vlny, asi 600 mm.

Pro výše uvedený krok, zpoždění a rozpětí mezi sloupy, s přihlédnutím k tloušťce izolace a laťování, při normálním zatížení na podlaze, je zpožďovací úsek dost 100-150x50 mm Na spodní části zpoždění ležící na sloupcích upevněte pozinkovanou ocelovou síť. Místo mřížky můžete přibít desku, lamely o tloušťce nejméně 20 mm.

Na horní část mřížky (desek) a zpoždění je položen větruvzdorný, vysoce propustný film.

Takový film zabraňuje foukání tepla z minerální vlny izolace, komplikuje odstraňování izolačních částic proudem vzduchu (tvorba prachu), ale nebrání odpařování vlhkosti z izolace a dřevěných částí.

Vrstva větru odolné paropropustné fólie je položena na vrchol, napříč kulatinou, a spuštěna na obou stranách každé kulatiny až na doraz v ocelové síti, takže mezi polenem tvoří podnos. Film je přibit se sešívačkou na každou stranu všech zpoždění.

Ve tvarovaném kanálu mezi zpožděními je izolace z minerální vlny položena na fólii odolnou proti větru. Bez použití větruvzdorné fólie se můžete obejít, pokud pro spodní vrstvu použijete speciální izolační desky se zhutněnou větruvzdornou vrstvou.

Jak určit tloušťku podlahové izolace

Tloušťka podlahové izolace se volí podle výpočtu, což poskytuje standardní odolnost proti přenosu tepla R = 4-5 m 2 o K / W. Pokud suterén není izolován, pak se tloušťka podlahové izolace stanoví ze podmínky, že teplota prostoru pod podlahou se rovná teplotě venkovního vzduchu. Doporučená tloušťka izolace z minerální vlny v tomto případě není - 150-200 mm

U domu s vyhřívaným základem a soklem může být tloušťka podlahové izolace snížena tak, aby součet odolnosti vůči soklu + podlahy vůči přenosu tepla nebyl menší než normativní (viz výše).

Přes lag se položí lišta tyčí o tloušťce nejméně 50 mm. Mezi pruty latí umístěte další vrstvu izolace. Takovéto dvouvrstvé izolační provedení zajišťuje, že topné těleso blokuje studené mosty přes klády. Vzdálenost mezi tyčemi laťování se volí v rozmezí 300-600 mmnásobek šířky podlahových povrstvovacích desek.

Taková dvouvrstvá konstrukce podlahové základny (klády + bedny) umožňuje pohodlně umístit jak izolační desky, tak podlahové krytiny (DSP, překližka atd.).

Izolace s přepravkou nahoře je pokryta parotěsnou vrstvou. Spoje fóliových panelů jsou utěsněny. Spoje fólie se stěnami jsou spojeny s hydroizolací stěny a ta je utěsněna.

Tloušťka tyčí přepravky se doporučuje zvolit při 25–30 mm větší než tloušťka horní vrstvy izolace. To umožní, snížením filmu na obou stranách každé přepravky, vytvořit větranou mezeru mezi parozábranou a podlahovou krytinou.

Paro-tepelná izolace pomocí penofol

Upevněte penofol sešívačkou po stranách bedny nebo latě.

Namísto horní vrstvy izolace a parotěsné fólie je výhodnější položit penofol - pěnový polymer potažený hliníkovou fólií, 10 tlustý mm (k dispozici také pod jinými obchodními názvy).

Penofol musí být položen aluminizovanou stranou nahoru, směrem k větrané mezeře, přes mříže bedny a spuštěn na obou stranách každé tyče. Poté se penofol přibije na každou stranu všech tyčí sešívačkou, takže mezi aluminizovaným povrchem a podlahovými krycími deskami se vytvoří mezera 3-4 vidět. Spoje panelů penofol jsou utěsněny hliníkovou lepicí páskou. Vrstva penofol poskytne odolnost proti přenosu tepla ekvivalentní 40 minutám. mma požadovaná nepropustnost pro páry.

Na pruty bedny přes parotěsný film nebo penofol jsou upevněny desky podkladu. Místo desek se často používají desky: cementotřísková dřevotříska (tloušťka> 22 mm) mm), překližka (> 18 mm) atd. Listy, talíře jsou položeny dlouhou stranou na tyče přepravky. Pod krátkou stranou mezi tyčemi latí jsou rozpěrky pevné. Všechny hrany položeného listu by měly mít pod podpěrou blok nebo rozpěrku.

Použití desek z polystyrénové pěny z polystyrenu jako ohřívače se nedoporučuje. Takové desky slouží jako bariéra proti vlhkosti vždy obsažené v dřevěné podlaze. Díky zabránění úniku vlhkosti ze dřeva snižuje pěnová izolace životnost dřevěných podlah. Kromě toho izolace z minerální vlny, díky lepší pružnosti, sousedí mnohem hustěji než polystyren.

Pro ochranu podzemního prostoru před vlhkostí půdy je vhodné zakrýt celý povrch půdy hydroizolačním filmem (a to nejen pod sloupci, jako na obrázku). Spoje krycích panelů jsou utěsněny. Přilehlost fólie ke stěnám musí být spojena s hydroizolací stěny a také utěsněna. Sloupy podlahy leží přímo na filmu.

Výsledkem je větraný podlahový prostor ohraničený hermetickými skořápkami - nad (parotěsná zábrana) a pod (hydroizolace).

Takový podzemní prostor chrání dům nejen před vlhkem a chladem, ale také před pronikáním do obytných prostor radonový zemní plyn.

Podlaha na zpoždění na prostředních stěnách

Podlaha na zpoždění na prostředních stěnách

V moderních podlahových konstrukcích jsou trámové nosníky umístěny v malé vzdálenosti od sebe, což umožňuje použití řeziva menší sekce, a tím i náklady, a je také vhodné umístit izolační desky.

Namísto zděných sloupů mohou být zpoždění výhodně podepřeny na mezilehlých stěnách položených přes zpoždění v intervalu přibližně 2 m. Cihly nebo bloky ve zdi se pokládají metodou voštinového zdiva tlustého z cihel, přičemž 1/4 cihel se ponechá ve svislých spárách pro větrání podzemního prostoru. Pokud má zeď výšku více než 0,4 m, pak alespoň každé 2 m délka stěny, rozložte pilastry - sloupy tlusté v cihel, pro zvýšení stability zdi.

Pokud krokové zpoždění není větší než 600 mm a rozpětí méně než 2 m, pak průřez dřevěné kulatiny stačí na 100x50 mm.

Dřevěná podlaha na zemi na klády

Další verze dřevěné podlahy na polenech v soukromém domě je zobrazena na následujícím obrázku:

Zde, na rozdíl od první možnosti, je úroveň podlahy zvýšena do požadované výšky kvůli zasypání suterénu zhutněnou zeminou.

Větrání podlahy se provádí kvůli pohybu vzduchu pod vlivem tahu ventilačního potrubí.

Teplý vzduch je odebírán z místnosti a skrz větrací otvory v soklových deskách a mezera mezi podkladovým nátěrem a stěnou vstupuje do prostoru mezi zpožděními. Poté vzduch vstupuje do ventilačního potrubí.

Pro zajištění ventilace podzemního prostoru se používají soklové lišty s otvory nebo je zajištěna instalace soklových desek s mezerou mezi nimi a stěnami.

Aby se vzduch pohyboval víceméně rovnoměrně po celé ploše podlahy, je mezera pro průchod vzduchu vytvořena v různých šířkách - čím dále od ventilačního potrubí, tím větší je mezera (2) vidět) V blízkosti ventilačního kanálu nejsou vytvořeny otvory v soklových deskách a mezery mezi stěnou a podlahou (nebo je mezera utěsněna páskou).

Je důležité pochopit, že v tomto typu ventilace je na rozdíl od prvního podzemní prostor uvnitř pláště domu chránícího proti teplu a musí být teplý. Vnější skořepina podkladu musí mít odpor přenosu tepla nejméně stěn domu. V opačném případě může přívod teplého vzduchu z místnosti způsobit kondenzaci kondenzátu na částech podkladu.

Vytvořte vrstvu sypké půdy silnější než 600 mm nedoporučuje se. Nalijte půdu a pečlivě pěchujte vrstvami o tloušťce ne více než 200 μg mm. Zhutňování sypké půdy do stavu přírodní půdy stále selhává. Proto se půda nakonec vysráží. Silná vrstva sypké půdy může vést k příliš velkému a nerovnoměrnému poklesu podlahy.

Hydroizolační fólie je položena na vyrovnávací vrstvu písku o tloušťce nejméně 30 mm mm. Spoje fóliových panelů jsou utěsněny. Spoje fólie se stěnami jsou nutně spojeny s hydroizolací stěny a jsou také utěsněny.

Tepelná izolace je položena na hydroizolaci.

V tomto provedení je lepší použít polymerní izolační desky - polystyren (polystyrenová pěna). Tloušťka izolace je dostatečná 50-100 mm, protože teplota půdy pod domem je vždy kladná.

Pokud stěny a suterén domu nejsou izolované, pak alespoň 800 podél vnějších zdí mm silnější vrstva izolace by měla být položena, 150 - 200 mm.

V domě s vícevrstvými obvodovými stěnami s izolací na vnější straně, vyloučit studený most, obejít izolaci stěn a podlahy, základna je bez izolace izolována (viz obrázek v první části článku).

Klády podlahy leží na nízkém ostění z cihel nebo betonu.

Pokud se jako tepelná izolace použijí desky z extrudované polystyrénové pěny (XPS, penoplex atd.), Mohou se klást na pokládku řezu z těchto desek pokládka.

Mezi izolací a dřevěnými kulatinami podlahy by měla být mezera 3-5. vidět. pro volný pohyb vzduchu.

Podle stavebních pravidel existuje jedno omezení na zařízení podlahy. Protože je prostor pod podlahou odvětráván výfukem přirozeného větrání, je zakázáno vyrábět finální podlahovou krytinu z hořlavých materiálů: z prken, parketových desek a prken atd. Nebo by měl být pod nimi položen nehořlavý podklad, například prefabrikovaný potěr vyrobený ze sádrokartonu, sádrokartonové desky nebo hrubá podlaha z cementem lepených desek.

V tomto provedení jsou klády a další podlahové prvky v lepších vlhkostních podmínkách než v prvním případě.

Podlahy, půdy a základy

Podlahy na zemi nejsou propojeny se základem a spočívají přímo na zemi pod domem. Pokud se půda v této oblasti hýbe, může se podlaha v zimě a na jaře „kolísat“ pod vlivem mrázové půdy. Aby k tomu nedocházelo, musí být dlážděná půda pod domem nucena se odlétat. Nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, je izolovat základnu a podzemní část pásový základ.

Konstrukce pilotových základů na vrtaných (včetně TISE) a šroubových pilotech zahrnuje instalaci studené základny. Izolace půdy pod domem s takovými základy, úkol je docela problematický a drahý. Přízemí v domě na pilotové základně lze doporučit pouze pro nevolné nebo mírně zvlněné půdy v oblasti.

Při stavbě domu na těžkých půdách je nutné izolovat suterén a podzemní část nadace do hloubky 0,5 - 1 m.

V domě s vnějšími vícevrstvými stěnami s izolací z vnějšku je vytvořen studený most skrz suterén a nosnou část zdi, čímž obchází izolaci stěny a podlahy.

Kromě toho izolace suterénu pomůže eliminovat chladný most a také sníží tloušťku podlahové izolace. O tom, jak určit požadovanou tloušťku vertikální tepelné izolace suterénu a podzemní části nadace zjistit zde.

Specifikace protokolu a požadavky na instalaci

Protokoly se liší od paprsků svou menší velikostí a pohyblivostí. Pokud nelze paprsky po instalaci přesunout, je oprava velmi dlouhá a časově náročná, pak jsou protokoly mobilním architektonickým prvkem. Instalace je mnohem jednodušší, v případě potřeby jsou opravy rychlejší.

Lag vzdálenost

Optimální proporce řezu

Před zahájením výstavby podlahy je nutné prostudovat požadavky regulačních dokumentů na velikost zpoždění a vzdálenost mezi nimi, s přihlédnutím k tloušťce podlahových desek.

Tabulka řezu v kroku 70 cm

Tabulka vzdálenosti mezi zpožděními v závislosti na tloušťce desky

Abychom se naučili, jak samostatně provádět výpočty na základě tabulek, bude užitečné zvážit nejjednodušší příklad. Výchozí údaje: délka místnosti je 10 m, vezměte podlahu o tloušťce 30 mm.

Podle tabulky, s takovou tloušťkou desky, je vzdálenost mezi zpožděními 50 cm, při jídle 10 m, je zapotřebí 20 zpoždění. Odstranění zpoždění od stěn nesmí přesáhnout 30 cm, což znamená, že budeme muset zvýšit jejich počet o jeden kus, vzdálenost mezi ostatními se zmenší na 45 centimetrů.

Důležitá poznámka. Během výpočtů musí být zaokrouhlování provedeno pouze v menším směru, čímž se vytvoří další bezpečnost.

Není třeba vypočítávat velikosti a vzdálenosti na nejbližší milimetr, nikdo se takových měření nezabývá. Mimochodem, během výstavby se velká většina architektonických prvků a struktur měří v centimetrech, nejvyšší přesnost - půl centimetru. Během měření se téměř nikdy nepoužívají milimetry.

Jako kmen lze použít dřevěný paprsek obdélníkového průřezu

Instalace zděných sloupů

Nejlepší volbou pro dnešní den jsou cihlové stožáry, které mají přijatelné pevnostní vlastnosti, jsou z finančního hlediska docela dostupné a nevyžadují pro výstavbu zvláštní práci. Jediným omezením je výška těchto podpěrných sloupů nesmí přesáhnout 1,5 m pokud je větší, aby byla zachována pevnost podpěr, bude nutné zvětšit jejich průřez, což povede k prudkému zvýšení požadovaného počtu cihel a v důsledku toho ke zvýšení materiálních nákladů na konstrukci. Při výšce sloupu 50–60 cm postačuje část z cihel 1x1, ve výšce 0,6–1,2 m je vyroben průřez alespoň 1,5 x 1,5 cihly, sloupce do výšky 1,5 m jsou rozloženy nejméně 2x2 cihly.

Každopádně pod cihlové podpěry je nutné vyplnit betonové „nikly“ , jejíž plocha přesahuje plochu průřezu sloupců nejméně o 10 cm v každém směru. Vzdálenost mezi středy míst se volí v rozmezí 0,7 - 1 m podél kmenů a 0,8 - 1,2 m mezi kmeny s průřezem 100 ... 150 x 150 mm. Po označení v místech vztyčení pilířů se jamky vypuknou asi půl metru hluboko, hlavní věc je, že dno by mělo být pod úrodnou vrstvou Země. Ve spodní části těchto mini-jímek je vytvořen "polštář" z písku a štěrku, na který je nalita betonová směs. Je žádoucí, aby povrch výsledné „pětičlenné mince“ byl několik centimetrů nad úrovní země.

Je ve fázi rozložení nosných sloupů položení horizontality budoucího pohlaví a právě v této fázi je nejlepší používat laserovou hladinu. S jeho pomocí je na stěnách vyznačena hladina LOWER EDGE MAS plus 1 cm, mezi protilehlými stěnami je v této úrovni natažen stavební kabel a výška sloupků je upravena podle její úrovně. Je zcela volitelné zobrazovat ji přesně na milimetr - mezera několika centimetrů je docela přijatelná. Při výpočtu celkové tloušťky podlahy je třeba vzít v úvahu, že alespoň její horní rovina by měla být vyšší než úroveň suterénu budovy - jinak bude velmi obtížné vyhnout se „studeným mostům“.

Některé vlastnosti podpůrných sloupů

V nich stojí za to předvídat přítomnost úchytů pro paprsky paprsku . Obvykle takové „upevňovací prvky“ používají svislé „závrtné šrouby“ se závity nebo závitové nebo kotevní šrouby se závitem 10–20 cm - později se do zpoždění na příslušných místech vyvrtají průchozí otvory, na nichž se nosníky „upevní“ na výsledné kolíky a přitahují je maticemi a podložkami. Vyčnívající nadbytky „niti“ jsou odříznuty „bruskou“.

Boční plochy sloupů a zejména jejich horní rovina na které bude zpoždění položeno, nejlépe přikryjte vrstvou odolné omítky - navíc posílí design a bude hrát roli dodatečné hydroizolace. Na povrch hotových sloupů je položen 2-3 vrstvy malých kousků střešní krytiny.

Po úplném zaschnutí a ztvrdnutí maltové zdivo (to trvá asi týden) mohou být na hotové podpěrné sloupky položeny kulatiny.

Plovoucí nebo tvrdé podlahy?

V prvním případě leží celý „sendvič“ podlahy a spočívá pouze na sloupcích, přičemž není pevně připevněn ke stěnám nebo základům budovy. Ve druhém jsou konce zpoždění pevně připevněny ke stěnám tak či onak, tento návrh prakticky eliminuje „chod“ podlah, ale když se budovy prověšují, může to vést k deformaci hotových podlah.

U „plovoucí“ verze podlahy je délka zpoždění o 3-5 cm menší než vzdálenost od stěny ke zdi. Ve druhém případě by mezera neměla být větší než 2 cm - v opačném případě bude obtížné se pevně připojit ke stěnám. V případě potřeby mohou být zpoždění vyrobena ze dvou nebo více kusů, které je spojí do „polovin tlap“ - ale kloub musí nutně spadnout na nosný sloup a přibití nebo (s průřezem do 10x100 mm) sešroubujte šrouby.

Pokud je konečná délka kmene menší než tři metry, mohou být položeny přímo na podpěry (aniž by se zapomnělo na hydroizolační těsnění ze střešní krytiny!). Avšak je mnohem lepší položit plochý kus desky o tloušťce 25-50 mm mezi střešní materiál a spodní rovinu trámu. V případě potyček to musí být provedeno!

Vyrovnání lag

Po položení zpoždění na připravené nosné sloupy musí být „nastaveny“ podle úrovně. To se provádí následovně: pomocí dřevěných těsnění malé tloušťky horizontálně jsou položeny dva extrémní paprsky , podle dříve vypočítané a označené úrovně výšky. Těsnění se dosud používají pouze na extrémních nosných sloupech, zatímco mezilehlé lze ignorovat. Konce exponovaných zpoždění jsou přibity ke stěnám, v případě „plovoucích“ podlah bude toto upevnění dočasné.

Na obou stranách, ve vzdálenosti 0,3 - 0,5 m od stěn, na horních rovinách položených polen těsně stavební kabel je tažen.Zobrazuje všechny ostatní prostřední paprsky, v případě potřeby se mezi zbývající sloupce a zpoždění instalují těsnění. VŠECHNA těsnění by měla být pevně připevněna (přibita) k zpožděním a pokud možno k podpěrným sloupkům. Trámy by měly ležet pevně na sloupech, v extrémních případech jsou povoleny mezery nepřesahující 2 mm - ale ne na sousedních tyčích.

Hrubá podlaha

Po položení klády se vytvoří drsná podlaha. Za tímto účelem je po celé délce spodního řezu kláda přibita úzká tyč („lebeční“ tyč) na každé její straně. Mezi nimi jsou položeny neošetřené desky, jejichž délka se rovná vzdálenosti mezi těmito zpoždění. Po pokládce jsou tyto desky „pevné“ pokryty parotěsnou fólií, na kterou je izolace nanesena nebo vyplněna. Z výše uvedeného je vše zcela pokryto látkou odolnou proti větru.

Podlahové větrání

Při instalaci podlahy na cihlové sloupy v podzemním prostoru musí být zajištěno větrání - nucené (s velkou krychlovou kapacitou podzemí) nebo přirozené. Povinným prvkem takové ventilace je tzv "Blow" : Průchozí otvory v základech nebo stěnách pod podlahou. Tyto otvory by měly být k dispozici po obvodu budovy a pod vnitřními přepážkami by vzdálenost mezi nimi neměla přesáhnout 3 m.

Rozměry větracích otvorů se obvykle volí 10x10 cm, střed otvoru by měl být ve výšce 0,3-0,4 m nad úrovní terénu (nad tloušťkou zimní sněhové pokrývky). V zimě zajistěte možnost překrývání větracích otvorů. Kromě toho jsou otvory chráněny před hlodavci, aby byly uzavřeny jemnou sítí.

V případě pokud podzemí není příliš hluboké (ne více než 0,5 m) a zařízení větrání je obtížné, větrací otvory jsou vyráběny v samotné podlaze - obvykle v rozích . Tyto otvory jsou uzavřeny ozdobnými mřížkami a musí být vždy otevřené.

Jak pokládat podlahy

Před položením podlahových desek je izolace pokryta látkou odolnou proti větru. Výběr desky závisí na tom, jaký povrch bude hotová podlaha. Pokud je to koncipováno přirozeně - budete potřebovat drážkovanou podlahovou desku (se zámkem), pokud je položeno linoleum nebo laminát - je docela možné dělat s obyčejnou hranovou deskou. ALE KDYKOLI, DŘEVA BY MĚLA BÝT DOBRÁ SUCHÁ!

Drážkovanou desku upevníme na klády

První deska je umístěna s mezerou 1-1,5 cm od stěny a ne blízko ní, s hrotem ke zdi. Následující desky se přitisknou na předchozí desky s použitím jakéhokoli důrazu (například svorky) a dvojice dřevěných klínů. Desky, zejména pokud jsou tlustší než 25 mm, jsou přibity - šrouby v tomto případě nezapadají, nepřitahují desku dobře k hornímu povrchu kulatiny. Po celém obvodu místnosti by měla být zachována specifikovaná mezera 1-1,5 cm. Existující spoje konců podlahových desek musí být rozloženy.

Dokončené podlahové povrchy

Po pokládce podlahy je podlaha připravena k dokončení, která spočívá v broušení (škrábání) a povlakování barvou nebo lakem . Ruční provedení je téměř nemožné - měli byste použít elektrický frézovací stroj nebo brusku. Po tomto velmi prašném postupu se doporučuje, aby všichni „otevřeni“ trhliny a štěrbiny mezi deskami ošetřte tmelem na dřevo vyrobený na bázi sušicího oleje. Poslední operací před malováním je upevnění podlahové desky po obvodu místnosti.

Leštěný povrch je natřen nebo lakován, například jachta, moderní barvy a laky mohou simulovat téměř jakýkoli druh dřeva nebo povrch materiálu. Obvykle se nanášejí alespoň dvě vrstvy nátěru, pro práci se používá malířský váleček a dobrý respirátor. Pokud nechcete mít lesklý, ale matný povrch podlahy, můžete použít vosk nebo olej.

Shrnutí

Pokládka podlahy na klády - stavební operace není časově nejnáročnější, ale vyžaduje pečlivý přístup k provádění práce a pečlivé zvážení jejich jednání. Ale na druhou stranu, se správným přístupem, lze veškerou práci provádět vlastními silami a v poměrně rychlém čase s minimálními finančními náklady.

Klady zařízení podlahy na klády

Protokoly instalované jako podpora na dřevěnou podlahu jsou velmi funkční. Kromě svých přímých povinností také:

• vytvořit rovnoměrné zatížení půdy v soukromém domě a překrývat se (pokud je podlaha položena v bytovém domě),
• Vyrovnejte povrch pod nátěrem (podlahy pro kutily si můžete zvednout nebo spustit vlastními rukama, abyste vytvořili dokonale rovný povrch bez ohledu na počáteční parametry místnosti),
• vytvořit mezi podlahou a podlahou volný, větraný prostor, ve kterém můžete skrýt komunikaci, která je nežádoucí pro každého,
• zvýšit zvukovou izolaci místnosti,
• usnadnit postup izolace podlahy.

Kromě toho lze jednotlivé kulatiny v případě potřeby snadno vyměnit, aniž by v domě byly vynaloženy rozsáhlé opravy.

Strukturální vlastnosti podlahy na polenech

Zařízení hotové dřevěné podlahy na polenech se trochu podobá vícevrstvému ​​dortu, ve kterém je na horní straně překrývajících se vrstev nutné pokládat desky, polena, hydroizolační vrstvu, izolaci a povrchovou úpravu podlahy.

Zařízení podlahy na zpoždění zahrnuje instalaci hydroizolace a izolace

V tomto případě, bez ohledu na typ překrytí, dort izolované podlahy zahrnuje další prvky:

• hydroizolační vrstva mezi stropem a kládami,
• kulatiny
• hrubá podlaha (preferují se překližkové desky),
• hydroizolační izolační nátěr,
• izolace a parotěsná zábrana sama o sobě,
• desky - vrchní vrstva.

Tato konstrukce podlah v polenech je relevantní pro první patra v soukromých domech. Všechna následující podlaží nepotřebují takovou vážnou izolaci, instalace hydroizolační vrstvy dortu je v tomto případě nutná pouze s přímým kontaktem s betonem a cihlou.

Je nutné izolovat podlahy v prvním patře a betonové nebo cihlové základy

Vlastní lagová technologie a výběr dřeva

Protokoly lze zakoupit v obchodě, nebo to můžete udělat sami. Druhá možnost bude stát relativně levnější. Nejlepší pro tyto účely je vhodné dřevo s obsahem vlhkosti nejvýše 15-17% II. Nebo třetího stupně. Protokoly mohou být vyrobeny z borovice, jedle, smrku, osiky a modřínu.

Pokud děláte protokoly sami, zvažte, že průřez paprsku by měl být pravoúhlý. Asi dvakrát větší než šířka. Požadovaná velikost je stanovena na základě parametrů místnosti, abych byla přesnější: na základě přesné vzdálenosti mezi páskovacími články od dřeva.

Velikost tyčí závisí na vzdálenosti mezi popruhy

Kromě toho je nutné vzít v úvahu tloušťku izolační vrstvy a velikost rozpětí. Na obrázku můžete pozorovat přibližné výpočty s položením zpoždění ve vzdálenosti 70 cm od sebe.

Pokud má váš pokoj střední velikost mezi uvedenými hodnotami, stojí za to vzít jako základ vyšší hodnotu. Takže budete mít nějaké zásoby materiálu, které vám umožní položit jej bez mezer a učinit strukturu odolnější.

Chcete-li vyrobit dřevěnou podlahu vlastními rukama, můžete použít jak hranaté, tak drážkované desky. Druhá možnost je mnohem výhodnější, protože její zařízení zahrnuje drážku a hrot, proto instalace jemné povrchové úpravy není tak relevantní.

Díky systému pero a drážka je lepší používat desky s perem a drážkou

Můžete použít podlahové desky z cedru, modřínu, smrku, osiky a borovice. Nejdražší a nejodolnější materiály jsou dubový a borovicový masiv: pokud bude instalace provedena správně, vydrží několik desetiletí. Na druhé straně, modřín je vynikající pro místnosti s vysokou vlhkostí, protože není podroben rozkladu a zdravé osiky a olše jsou skvělé pro ložnice.

Dubové a borovicové desky vydrží dlouho

Pokud si zakoupíte podlahové desky první třídy, nemůžete se na konečné podlaze utrhnout, ale ve finální fázi stačí prkna prknout a otevřít lakem.

Hlavní věc je, že před pokládkou je nutné desky ošetřit antiseptickými antimykotiky a namočit vodou odpuzující směs.

Pokud instalujete dřevěnou podlahu vlastníma rukama, pečlivě zvažte výběr dřeva: desky by měly být suché, ale ne zaschlé. Vlhké dřevo se po zaschnutí a pod nábytkem může deformovat. Vždy si kupujte desky s rozpětím 15-20% pro případ, že potřebujete prořezávání, chyby a manželství.

Jak samostatně vypočítat požadovanou vzdálenost mezi zpožděním?

Když instalujete podlahu na klády, postupujte podle pravidla: čím silnější je podlahová deska, tím větší je instalace a čím dál jsou klády.

Například u desky, jejíž velikost je 5 cm, můžete udělat krok (vzdálenost mezi zpožděním) jeden a půl metru.

Pokud používáte tenké desky, můžete udělat malý krok, aby nedošlo k žádnému vychýlení desky. Nejběžnější délka kroku mezi zpožděními je 50-70 cm.

Nejčastěji je vzdálenost mezi zpožděním 50-70 cm

Zvažte také, že potřebujete větší vzdálenost, abyste mohli pohodlně položit izolaci dovnitř. Pokud velikost základny neodpovídá hodnotám v tabulce, vypočítá se nahoru.

Základní pravidla pro instalaci zpoždění

Při vlastní montáži by se zpoždění mělo přísně řídit následujícími pravidly:

• Před instalací zpoždění musí být povrch očištěn a otevřen základním nátěrem,
• všechny dřevěné prvky konstrukce dortu jsou pečlivě vysušeny a zpracovány antiseptickými antimykotiky,
• jako zvukově izolační materiál lze použít písek nebo dřevovláknitou desku,
• podlahy, které si můžete sami udělat, musí být dobře upevněny a poté pomocí dlouhé budovy zajistěte, aby byly klády instalovány přímo vodorovně,

Chcete-li ovládat vodorovnost struktury, musíte použít úroveň

Instalace dřevěných polen na podlahu

Dřevo je podlahová krytina vyzkoušená časem a staletími zkušeností. Skládaný správně, může sloužit po celá desetiletí a neztratit vzhled. Kromě toho je to „ekologicky šetrnější“ „dýchací“ podlaha, která zaručuje vysoký stupeň tepelné a zvukové izolace prostor soukromého i bytového domu.

Návrh dřevěné podlahy na klády

Chcete-li, aby dřevěná podlaha na polích byla rychlá a pohodlná, budete potřebovat následující nástroje: rovina, kladivo, pila a sekera, kladivo, stahovák na nehty, vrtačka, šroubovák a klíče. A také následující materiály: podlahové desky (někdy je role podkladu přiřazena překližkovým deskám), klády, izolační materiál, upevňovací prvky (kotevní šrouby, samořezné šrouby a hřebíky).

Pokud jsou k dispozici všechny potřebné materiály pro instalaci, můžete začít položit zpoždění na zvukově izolační materiál. Jak již bylo zmíněno, povrch musí být vyrovnán a zkontrolovat jeho vodorovnost na úrovni budovy. Desky jsou připojeny k protokolům pomocí hmoždinek.

Nyní je vhodné podrobněji zvážit celou technologii zařízení podlahy na polích v soukromém domě.

Prvním krokem je označení pracovního prostoru a příprava základu. Nejprve zhutněte zeminu a zafixujte bednění deseti centimetry. Ve spodní části leží zesílená síťovina a poté je nalita betonová směs. Aby beton zaschl, musíte počkat několik dní. Poté se na betonovou podlahu položí hydroizolační polyethylenová fólie a poté se vytvoří podpůrné struktury.

Pokud je podlaha studená, musí být prostor, který pod ní zůstane po své konstrukci, pokrytý pískem nebo expandovanou hlínou (není-li nahoře nahoře, je třeba ponechat asi 5 cm volného prostoru).

Můžete izolovat podlahu expandovanou hlínou

Druhým krokem bude zajištění normálního větrání prostoru pod podlahou. Za tímto účelem se kolem obvodu lišty (na každých 15 metrů čtverečních) vytvoří malé díry, které, aby se zabránilo vniknutí myší do domu, jsou uzavřeny mřížkou z barevných kovů.

Dalším krokem je izolace podlahy. Expandovaný polystyren, izospan nebo tepelně izolační materiál role jsou pro tyto účely perfektní. Tento materiál je položen na hydroizolační vrstvu isolonu, který je předem připojen k polenům pomocí průmyslového sešívačky.

Po položení izolace, můžete začít položit promenádu ​​přes zpoždění. Instalace musí začít od rohu místnosti. Desky jsou přišroubovány přímo k závitu pomocí samořezných šroubů.

Schéma dřevěné podlahy

Pokud jsou desky hotové a dobře obroušené, mohou hrát roli dokončování, dokončování podlah. Pokud se předpokládá, že vrchní vrstva (laminát, parkety, linoleum atd.), Můžete ji začít pokládat ihned po dokončení práce s připevněním desek k polenům.

Instalace podlahy na dřevěné klády má tedy mnoho výhod oproti položení podlahy přímo na betonovou nebo zemní podlahu. Kromě vyhlazení všech nepravidelností podlah a rovnoměrného rozložení zatížení také dokonale izoluje kryt a přispívá k absorpci hluku.

Korovin Sergey Dmitrievich

Master of Architecture, promoval na Státní univerzitě architektury a stavebnictví Samara. 11 let zkušeností v oblasti designu a konstrukce.

Možnosti podlahové základny

Tyto typy podlah lze instalovat na dřevěný a betonový podklad nebo na zem. Každá varianta má své vlastní technologické vlastnosti, na které je třeba při práci přihlížet. Pokud jde o konkrétní účel objektu, je s ohledem na tento parametr vybrána základna podlahy a její provozní vlastnosti. Technologie samotného zařízení se téměř nezměnila.Samozřejmě existují možnosti pro teplé a studené podlahy, ale tyto funkce mají také společný algoritmus konstrukce.

Zařízení dřevěné podlahy na klády na dřevěných základech

Takové podlahy mohou být vyrobeny jak v dřevěných, tak v cihelných budovách a mohou mít několik druhů. Je třeba zvážit vlastnosti podlahy ve fázi návrhu budovy. Zohledňuje se nejen účel každé místnosti a její velikost, ale také klimatická zóna pobytu, požadavky na mikroklima a finanční možnosti stavitele. Níže jsou uvedena podrobná doporučení pro konstrukci tohoto typu podlahy.

Položení dřevěné podlahy na klády v dřevěném domě

Dřevěná podlaha - foto

V závislosti na konkrétních podmínkách může být algoritmus mírně upraven, ale jsou vyžadovány všechny hlavní stavební operace. Základem mohou být OSB desky odolné proti vlhkosti nebo listy lepené překližky. Konstrukce podlahy poskytuje možnost pokládky topných těles, je dovoleno používat válcovanou a lisovanou skleněnou vlnu nebo polystyren. Pokud existuje izolace, je nutné použít hydro- a parozábranu.

Krok 1 Vezměte v úvahu rozměry místnosti a vypočítejte počet zpoždění s ohledem na výše uvedená doporučení. Připravte si materiály a nástroje, vytvořte si označení. Pracujte pomalu, chyby v této fázi mají extrémně negativní důsledky. Jejich eliminace bude trvat hodně času.

Krok 2. Začněte instalovat zpoždění od extrémní zdi. Pokud má místnost černé podlahy, mohou být zpoždění připevněna přímo k nim. Pro usnadnění práce je lepší použít kovové čtverečky s perforací, takové prvky výrazně zrychlují práci a zvyšují stabilitu zpoždění. Podle značky na zdi, s ohledem na tloušťku podlahových desek, odkryjte jeden konec klády, opravte jeho polohu.

Instalace zpoždění podlahy

Praktické rady. Při instalaci extrémních zpoždění je neměňte ihned, nejprve by se samořezné šrouby měly používat pouze jako návnada. To umožní provést konečné jemné úpravy.

Proveďte stejné akce na druhém konci zpoždění, neustále sledujte jeho polohu z hlediska úrovně. Kód zpoždění je normální, můžete pevně opravit konce a pokračovat s instalací přechodných spojovacích prostředků. Vzdálenost mezi nimi závisí na tloušťce desek, které se používají pro klády, je to asi 70 centimetrů.

Krok 3 Mezi extrémními zpožděními musíte zatáhnout lana, na této lince nastavit všechny zbývající zpoždění. Neustále kontrolujte hladinu, přesnost instalace by měla být ± 1–2 mm. Už nemá smysl, vyžaduje to hodně času navíc. Při dokončování přední plochy podlahových desek bude odstraněn nepatrný výškový rozdíl.

Krok 4 Pokud jsou podlahy teplé, je nutné mezi klády vložit tepelnou izolaci, aby se zabránilo vniknutí vlhkosti, hydroizolaci a parotěsné zábraně. Vzdálenost mezi zpožděními musí být upravena s ohledem na délku a šířku izolace. Může se jednat o minerální vlnu nebo polystyren a hromadné typy izolací. Pokud jsou dokončeny všechny přípravné práce, můžete začít pokládat podlahové desky.

Tepelná izolace mezi zpožděním

Izolace podlah z minerální vlny

Existují možnosti instalace protokolů na podlahové nosníky. Jedná se o tzv. Větrané podlahy, nejčastěji používané pro nebytové prostory. Není nutné dodržovat zvláštní přesnost, vyrovnávání velikostí se provádí se zpožděním. Klády k nosníkům jsou připevněny hřebíky nebo šrouby na boku. Algoritmus práce je stejný. Na začátku jsou umístěny extrémní, mezi nimi je zataženo lano a všechny ostatní jsou upevněny podél něj.

Položení kmene na paprsky dolního paprsku

Větrání se provádí pomocí speciálních produktů v základech, vzdálenost mezi zemí a podlahou by měla být nejméně padesát centimetrů. Jinak směnný kurz vzduchu nesplňuje požadované ukazatele, což se stává příčinou poškození dřevěných konstrukcí.

Položení protokolů na zemi

Metoda se používá pro přístavby, lázeňské domy, altány, verandy atd. Dřevo musí být ošetřeno antiseptiky. Základ je lepší sloupový, pokud chcete vyrobit odolnější pásku, je nutné zajistit přirozené větrání předem.

Podlaha na klády na zemi

Jak je taková podlaha vyrobena?

Krok 1 Odstraňte úrodnou půdu. Můžete k nim přidat postele nebo vyrovnat plochu před domem.

Odstraňte vrstvu půdy

Krok 2. Označte sloupce. Vzdálenost mezi nimi se volí s ohledem na zatížení a velikost zpoždění. Sloupy mohou být vyrobeny z betonu, bloku nebo prefabrikované. Rozměry podpěr jsou přibližně 40 × 40 cm, hloubka vpichu je do 30 cm. Na dno by měla být nalita vrstva písku o tloušťce 10 cm a vrazil se.

Krok 3 Vyplňte podpěry betonem. Při přípravě betonu je třeba na část cementu vzít dvě části drceného kamene a tři části písku. Voda se přidává podle potřeby. Bednění nelze provést v zemi, nad zemí se instaluje bednění desek nebo útržků OSB. Při výrobě bednění musíte použít rovinu, všechny plochy by měly být přísně svislé.

Dřevěná podlaha

Hotové betonové sloupky

Praktické rady. Je mnohem snazší vytvářet sloupce z hotových bloků. Vodorovné vyrovnání musí být provedeno na laně. Po exponovaném extrému na hydraulické úrovni je mezi nimi zataženo lano. Odchylky by neměly přesáhnout ± 1 cm. Toto rozprostření je vyloučeno během instalace zpoždění.

Instalace bloků pro protokoly

Položení sloupů pod klády dřevěné podlahy, schéma

Krok 4 Pokračujte v opravování zpoždění, musíte začít pracovat také od extrému. Pro přesné vodorovné zarovnání můžete použít podložky. Je nežádoucí odstraňovat klíny ze dřeva, v průběhu času vyschnou a objeví se cívka: podlaha se při chůzi začne nepříjemně skřípat. Mezi dřevěné konstrukce a betonové povrchy je nutné pro spolehlivou hydroizolaci položit dvě vrstvy střešní krytiny.

Podporované zpoždění

Krok 5 Po položení extrémních polen se mezi ně zatáhne lano a všechny ostatní položí pod něj. Protokoly jsou upevněny kovovými čtverci na hmoždinách a šroubech. Pro zvýšení stability se doporučuje instalovat je na obě strany. Podlahové desky mohou být položeny přímo na klády nebo předem položit podlahu. Konečná volba závisí na vlastnostech provozu a účelu místnosti.

Dřevěná podlaha na klády

Protokoly kladeny na bloky a hydroizolace

Tipy pro protokolování

Pro kulatinu by se mělo používat jehličnaté dřevo.

Modřín zaostává

Pokud je to možné, měly by být materiály impregnovány antiseptiky. Jedná se o velmi účinné prostředky k ochraně stromu nejen před houbami, ale také před mnoha škůdci.

Konzervační prostředky na dřevo

Vždy vyberte zpoždění s jistotou, zejména v případech, kdy způsob instalace zahrnuje ohybové zatížení. Je třeba si uvědomit, že opravy chyb vzniklých při stavbě podlahových krytin vždy stojí mnohem víc než práce s vysoce kvalitními materiály a dodržování doporučených technologií.

Vyberte lagovací desky pečlivě. Měli by být naprosto zdraví bez stop hniloby. Přítomnost průchozích trhlin a shnilých uzlů je zcela zakázána. Pokud existují velké zdravé uzly, musíte protokoly nainstalovat tak, aby pod nimi byl kladen důraz.

Během upevňování protokolu nedovolte pravděpodobnost vzniku cívek.

Protokoly pevně opravte

Většina zpožděných válců způsobuje při chůzi velmi nepříjemné vrzání podlahy. Pro odstranění těchto jevů je nutné odstranit podlahové krytiny, je to dlouhé a drahé, není vždy možné udržovat demontované materiály ve stavu vhodném pro opětovné použití.